Методика разделки оптоволоконного кабеля. Инструмент разделки

Доукомплектовав этот набор еще различными стяжками, хомутами, другими вспомогательными инструментами и материалами можно смело тянуть оптику на земле и на небе. Для более требовательных монтажников-спайщиков есть и подороже набор «НИМ-Э», а для более экономных вариантов – «НИМ-К». При выборе таких наборов лучше присматриваться к качеству кейса и комплектуемого инструмента. Новое выглядит красиво (особенно на фото в интернете), однако, на деле НИМовский кейс лишь выглядит алюминиевым. А сделан из ДСП и покрыт фольгой. Его поломки будут отнимать время, а если не сделать, то в инструментах будет бардак. И время, как правило, будет отниматься еще больше.

В моем случае с постоянными ремонтами-доработками НИМовский кейс продержался три года. Он был как заново сделан: новые уголки, стяжка и сам органайзер претерпели полного видоизменения за эти три года. После, кейс удачно был заменен на пластиковый органайзер для инструментов. Кроме того, многие инструменты оказались ненужными, а многие за три года были заменены по негодности. Относительно расходников с набора: без ущерба некоторые заменяются более дешевыми и доступными. Так, суперсалфетки из НИМа были заменены на туалетную бумагу типа «Зева плюс» (ароматизированную нельзя). Если работать на открытом воздухе, то вместо дорогого гидрофобного растворителя «D-Gel» (около 800 руб./литр) вполне подойдет бензин А-92.

При разделывании оптоволоконных кабелей, особенно для разводок с помощью муфт, необходимо выдерживать длины элементов. Например, в одних случаях требуется длинный силовой элемент для закрепления в муфте или кроссе, а в других не требуется; также кевларовый трос кабеля в одних случаях плетется косичкой и зажимается под винт, а иногда и вовсе удаляется. Это зависит от конкретного вида оптокабеля, схемы муфты, да и самого монтажного случая. Где-то нужно красивее, где-то гуляет ветер и нужно покрепче, сырость... Вот такие нюансы в совокупности и делают каждый монтажный случай уникальным. Но несмотря на уникальность четкая технология от разделки и зачистки до сварки и укладки в муфту все же есть.

Типичные нюансы работ с оптоволоконным кабелем

1. Если необходимо разделывать кабель, который долгое время находился в сырости, то прежде желательно отрезать около метра (если позволяет длина). Особенно стоит побольше удалять, если кабель усилен кевларовыми нитями. Кевлар гигроскопичен и может напитаться влагой на десятки метров. А от влаги, как известно, оптика может потерять свою «пропускную прозрачность». И в худшем случае, если по мокрым кевларовым нитям будут гулять токи от находящихся рядом источников, то кабель может испортиться на большое расстояние. От блуждающих токов будет интенсивно испаряться напитанная в кевлар влага и внешняя изоляция вздуется и растрескается. А повреждение изоляции – это еще больше влаги в кабеле и как следствие помутнение оптоволокна, гниение самонесущих элементов и т.д.
2. Внешнюю оболочку снимают ножом-стриппером. Наш НИМ-25 комплектуется стриппером «Kabifix» с короткой ручкой. Однако для таких работ вполне подходит стриппер и с длинной ручкой, предназначенный для обычных электрических кабелей.

Стриппер – уникальный инструмент, который ювелирно разрежет оплетку кабеля, не повредив при этом его внутренности. Конечно, если правильно отрегулировать длину режущего язычка-лезвия (в соответствии с толщиной оплетки). Если лезвие выставлено коротко, то стриппер оставит на оплетке лишь царапины и зачищать кабель будет тяжело. Если же с длинной перестараться, то лезвие затупится об броню кабеля или того хуже повредит модули с оптоволокном. А ведь бывает нехорошая ситуация, когда при укладке волокон в сваренную муфту одно волоконце вдруг выскакивает. Такое выскочившее сломанное волокно сулит полному переделыванию своих трудов. Настраивать длину лезвия удобно на кончике кабеля, где в разрезе видно насколько точно выставлена глубина прореза оплетки.

Самонесущие кабели

Если в кабеле имеется стальной трос (в разрезе выглядит «восьмеркой»), то этот трос выкусывается тросокусами и аккуратно, чтобы не повредить саму оптику, срезается ножом.

1. Если же вместо стального троса в кабеле проложены кевларовые нити, то их вырезают либо теми же тросокусами, либо инструментом с керамическими лезвиями. Бывает необходимость оставлять определенной длины кевларовые нити в кабеле для фиксации в муфте (об этом подробнее в описании монтажа самой муфты). Не стоит разрезать кевлар ножницами или ножом со стальными лезвиями – они моментально затупятся. Только керамика или тросокусы. Особый подход требует оптокабель для прокладки в телефонной канализации. Броня у него выполнена в виде металлической гофры, которая предназначена для защиты от крыс. Такая броня хорошо режется либо усиленным плужковым ножом, либо небольшим труборезом. В принципе, подойдет даже и простой нож, но резать гофру нужно очень осторожно. Ставишь риску и расшатываешь аккуратно, пока не появятся трещины на металле, далее надкусываешь модули и стягиваешь гофру. Кабель с гофрированной защитой не очень удобный в работе – неосторожное движение и есть вероятность повреждения внутренних частей оптоволокна и модулей. Элемент гофрированный не очень стойкий к внешнему воздействию и может проминаться в районах этого воздействия. Но, в то же время, гофрированные окончания легко могут повредить, прорезать модули с волокном оптическим.
2. Еще один не очень удобный для работы вид брони оптокабелей – это проволока, закрученная в виде пружины. Резать броню получается лишь по несколько проволочек. Лучше всего получается тросокусами. Можно приловчиться резать и бокорезами, но так труднее и дольше, особенно, если проволока стальная. При монтаже некоторых муфт для фиксации необходимо оставлять определенную длину брони. Также любую металлическую броню (гофру, проволоку, фольгу и др.) часто необходимо заземлять.
3. Для снятия внутренней, более тонкой, близко расположенной к оптоволокну оплетки требуется еще большая точность настройки стриппера. Желательно иметь для этого заранее настроенный отдельный нож-стриппер. Подойдут любые упомянутые выше инструменты (с длинной и короткой ручками), но важно не сбивать глубину режущего лезвия каждый раз. Внутренняя оболочка гораздо тоньше внешней. Кроме того, непосредственно уже под внутренней оплеткой находятся сами модули с оптикой. Конечно, приловчившись, можно использовать и простой макетный нож для удаления внутренней оплетки, но риск повредить волокна существенно будет выше. В идеале еще использовать стриппер-прищепку, которой разделывают коаксиальные провода. После таких вот, местами ювелирных разделок, с самих модулей необходимо удалить пластиковую пленку, нитки, гидрофобную обработку и другие элементы. Нитки получается хорошо скручивать либо по одной, либо сдирать плужковым крючком (многие ножи-стрипперы оснащены таким крючком).
4. Зачищать от гидрофоба нужно с помощью упомянутых безворсовых салфеток (также удачно работает упомянутая туалетная бумага) и растворителя D-Gel. Относительно бензина стоит отметить, что на улице для работы с ним не возникает никаких препятствий. А вот в офисе, где работают люди, желательно использовать целенаправленный D-Gel. Он не такой вонючий (даже пахнет апельсином), а также быстрее выветривается напрочь. Для работы с гидрофобной обработкой обязательно используют перчатки (подойдут и хирургические, и полиэтиленовые, и строительные). Вообще, гидрофоб - это один из самых неприятных моментов при работе с оптокабелями. Он жирный и очень тяжело отмывается. А ведь следующая за разделкой сварка волокон требует стерильные руки, чистый инструмент и само рабочее место. Также, при низких температурах руки, выпачканные гидрофобом сильно мерзнут. Но, можно отметить, что не так уж сложно наловчиться разделывать кабели, практически не пачкаясь гидрофобной смазкой. После такой вот очистки от ниток гидрофоба жгут распушивают на отдельные модули. Перед свариванием каждый из модулей протирают спиртом или ветошью до чистейшего состояния. В целях экономии времени, и чтобы меньше пачкаться гидрофобом, можно наловчиться разделывать кабель таким способом: оголяешь кабель до модулей, но не до конца. И там, где начинается разделка, примерно на 30см надкусываешь модули ничего не протирая. А потом с волокон стягиваешь весь жгут модулей вместе с намоткой и нитками. При этом, получается, что рука держится чистый конец кабеля. Таким образом можно не только время сэкономить, а и избавить себя от долгого отмывания рук от гидрофоба. Однако, такая разделка - это риск если не порвать волокна, то сильно их потянуть, что они могут утончиться и «затухнуть» через небольшое время. Тут правило – чем ниже температура, тем больше вязкость гидрофоба, тем сильнее придется тянуть кабель. И лучше сначала научиться делать по технологии, а потом уж фантазировать.
5. Каждое волокно необходимо протереть сначала сухой безворсовой салфеткой, затем спиртом, до полного удаления гидрофоба. Именно в таком порядке, так как на первой салфетке останется основная часть гидрофоба (спиртом здесь не поможешь), а уже на 4-5м протирании можно брать в помощь спирт, который удалит остатки гидрофоба. Ошметки кабеля, салфетки, волокна и прочий мусор необходимо тщательно убирать, чтобы не засорять природу и не портить свою карму. Чистота каждого волокна, особенно ближе к свариваемым концам имеет решающее значение в качестве сварки. Здесь идет работа с такими единицами измерения, как микроны. Поэтому пыль и грязь здесь недопустимы. На волокнах не должно быть повреждено лаковое покрытие. Даже если лаковое покрытие не сломалось, но имеет хоть трещинку, то лучше заново разделать кабель на этом этапе, нежели потом обнаружить отсутствие линка и переделывать всю работу заново. Далее на необходимой длине, каждый модуль надкусывается стриппером (подходит и стриппер для медного коаксиального провода) и без усилий стягивается с волокон. Исключение составляют модули-пустышки – они удаляются под корень. Надкусывание и снятие модулей с оптики – это очень важный и ответственный момент. На стриппере нужно четко выбрать нужного диаметра выемку-лезвие. Слишком большой диаметр – модуль не снимется; маленьким диаметром можно порвать волокна и придется заново зачищать кабель. Также при зачистке может подвести «собачка» на стриппере. Если она сомкнется и заблокирует ход инструмента, то дабы ее разжать придется сжимать стриппер, рискуя перекусить волокно. При зачистке одного модуля остальные, находящиеся рядом, создают неудобства. Их приходится аккуратно отводить в стороны и придерживать. Да сам кабель нужно как-то удерживать на весу. Данный этап работы лучше делать вдвоем. Есть такие кабели, где имеется по центру один единственный модуль в виде жесткой пластиковой трубы. Для удаления его хорошо надрезать небольшим труборезом (отсутствует в комплекте НИМ-25) и аккуратно надламывать. При стяжке модулей нужно убедиться, что волокна все целые и не торчат. Следует иметь ввиду, что при низкой температуре (застывает гидрофоб) или при значительной длине зачищаемых волокон модули могут сниматься с большим усилием. В таких случаях очистку необходимой протяженности лучше делать в несколько приемов (по кускам). Иначе можно надорвать волокна, снизив долговечность и качество пропускной способности кабеля.
6. При разделке не стоит пренебрегать предписанной в инструкции к муфте длинной очищенного оптокабеля. Как правило, устанавливаемая инструкциями к муфтам длина варьируется 1,5-2 метра. Если постараться, то можно зачистить и даже сварить хоть 15 см очищенного кабеля. Но попытка уложить его потом в кассету вряд ли увенчается успехом. Лучше иметь побольше запас волокон, чтобы было проще маневрировать при их укладке в кассету. Крайне ответственным заданием может стать и необходимость привариться к транзитному, уже функционирующему кабелю. В принципе, все как обычно. Почти. Но такой кабель бывает нельзя отрезать или случайно повредить – по нему уже идет связь. Его как обычно разделывают по отдельным модулям и вводят в муфту с овальным вводом (обычный круглый ввод не подойдет – сломается). При таких работах используются специальные термоусадки, металлические клипсы и термоклей, который в разогретом состоянии должен загерметизировать весь спаянный стык. Как стандарт, сам транзитный кабель разрезается, волокна, которые не надо отпаивать, свариваются транзитом, а те, что нужны — привариваются к ответвляющемуся («отпайному») кабелю. Да, бывает иногда, что волокно необходимо взять из модуля, не отрезая сам модуль (нельзя прерывать связь). В таком случае с модуля снимается фаска. Остальные все волокна зачищаются, протираются и сортируются. Необходимые участки режутся и ввариваются в другой кабель (согласно схемы). Остальные волокна просто укладываются в кассету. При случаях с неразрезным кабелем длина очищенных волокон должна быть 2-3 метра. Вот такая исключительно тонкая работа бывает. Здесь особое внимание чистоте и аккуратности работы – ведь работаешь с чужим кабелем. Ведь при повреждении можно нанести убытков и какой-нибудь компании, использующей данный кабель, и себе, как минимум потерянным временем на объяснения и восстановление работоспособности линии.
7. До того, как кабель будет сварен на него необходимо одеть предусмотренные для данных работ клеевые термоусадки. Данные термоусадки в основном идут вместе с муфтой (если предписано по технологии). Бывает для муфты вместо термоусадок предусматривается изоляция сырой резиной с герметиком. Весьма частая ошибка – это сварена муфта, а термоусадка не одета. Итак, если про термоусадку не забыли, то после сваривания муфты ее надвигают на патрубок муфты (прежде всего в то место, где сварено) и усаживают, нагревая ее феном или горелкой. Такой способ не только герметизирует, но и дополнительно скрепляет кабель. Практичнее всего прогревать изолирующие усадочные материалы туристической горелкой. Она работает автономно, в отличие от фена, нуждающегося в электричестве, очень компактная и мало весит. А запаса газа одного баллончика для горелки хватает на десятки муфт. Перед усадкой кабель и сам патрубок муфты необходимо зашкурить крупной наждачной бумагой. Если этого не сделать, то как при прогреве усадка может сползти в сторону и не заизолировать нужное место. Все же некоторые ошибки и недочеты в своей работе можно исправить. Например, если забыли заранее одеть термоусадку, то на помощь придет термоусаживаемая манжета со спецзамком (известная как XAGA). Пользоваться изолентой и другими, непредусмотренными для стяжки той или иной муфты изоляторами нельзя. Некоторые термоусадочные материалы имеют индикаторы прогрева, что очень удобно и повышает качество работы. Так, например, у термоусадки фирмы Raychem имеются зеленые точки, которые при нагреве чернеют, указывая, что данное место уже получило необходимый прогрев и усадку. Нужно учитывать, что при перегреве изоляционный материал может стать слабым и лопнуть. Лучше всего сначала сварить все волокна муфты, и лишь потом усаживать изоляцию. Это относится и к клеевым (жидким) усадкам и к трубчатым. Обосновано это тем, что если при сваривании вдруг сломается волокно или случится другая неприятность, сулящая переразделывание кабеля, то не придется срезать и выковыривать поспешно установленную застывшую термоусадку. Да и сам материал не будет зря израсходован.
8. Разделанные и подготовленные кабели вводят в кросс или муфту, которые в свою очередь фиксируются на рабочем столе. При фиксации оптоволокна в муфтах или кроссах нельзя отклоняться от инструкции монтажа. Разные муфты – разные нюансы. Итак, мы разделали кабель, завели его в муфту и/или кросс. Теперь нужно все измерять, зачистить волокна, не забыть одеть термоусадку и приступать к сварке. Сварка происходит также по своей схеме. Но об этом в следующей статье. А то и эта вышла не совсем маленькой.